Error E1 carrier 2022 ⚠️

Error E1 Carrier 2022, en un equipo tan nuevo no debería de tener estos problemas, pero los tiene.

No es la única marca que tiene dificultades, hay algunas otras que están teniendo problemas.

El caso es que tengo un equipo de esta marca completamente nuevo, el modelo es el 38QHCO12DS pero no ha funcionado mas de 10 minutos, veamos que puede estar pasando.

EL ERROR E1

Este equipo de aire acondicionado y bomba de calor venía con un defecto de fabrica.

Un instalador se lo puso a un cliente, pero no consiguió que le funcionase más de 5 minutos.

Este instalador lo retira y lo devuelve, ni se plantea llamar al servicio técnico y que le den asistencia.

La cuestión es que por determinadas circunstancias, este equipo cae en mis manos y me planteo averiguar cual es el problema que tiene.

Lo primero que veo es que al cabo de unos 4 minutos de ponerlo en marcha sale el E1.

Tiro de manual y la opción principal de problema parece ser un fallo de comunicación.

Compruebo los cable de comunicación y en principio parece todo bien.

No me queda mas remedio que ponerme en contacto con el servicio técnico, para no tener que ponerme a buscar la avería.

Establezco comunicación con ellos, les comento el problema, me piden que realice las pruebas que ya había realizado anteriormente, para constatar que no hay comunicación y a continuación llegamos a la conclusión de que los cables de comunicación están perfectamente.

Después de llegar a la conclusión de que el problema no es la comunicación sino un fallo en la placa electrónica exterior, me recomiendan que la cambie y problema resulto.

El tema es que este equipo no había funcionado nunca, pero por diversas circunstancias no he podido conseguir la garantía, por lo tanto, tenía una situación compleja.

He de decir que muchas veces ese es el procedimiento habitual, cambiar la placa electrónica sin mas, pero en este caso, tenía muchísima curiosidad sobre el porqué un equipo nuevo venía con un defecto.

LA PLACA ELECTRÓNICA EXTERIOR

Las placas electrónica de estos equipos es fundamental, sobre ella se basa todo el funcionamiento de todo el aparato.

Como sabéis estas máquinas llevan dos placas electrónicas, una interior y otra exterior, podéis ver los componentes aquí.

Tenía claro que el problema estaba en la placa exterior.

Después de muchas reparaciones de otros equipos, estas placas  de la unidad exterior son prácticamente idénticas en todos los equipos de este tipo.

Sin embargo en algunas ocasiones no es fácil dar con el problema, debido principalmente a los componentes electrónicos.

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Hace unos cuantos años venían con componentes discretos, ahora es todo microelectrónica, por lo tanto, detectar una avería en estás placas electrónicas y poder cambiar los componentes es bastante complejo.

Primero porque son partes muy pequeñas sobre todo en la zona de control, pero por otro lado es muy difícil conseguir el esquema electrónico completo, lo cual hace que la reparación se complique.

LA AVERÍA DE ESTE EQUIPO

Con los conocimientos de electrónica que tengo, decidí arremangarme y comprobar la placa electrónica del equipo exterior.

Como dije antes, todas son prácticamente iguales, por lo tanto solo tienes que ir viendo hasta donde llega la tensión, primero de 230V monofásica y después 315V en corriente continua.

Como os comentaba antes son completamente compactas, es decir, en una sola placa vienen todos los componentes y de ahí salen los cables para todos los motores eléctricos y las piezas electrónicas.

Por lo tanto, lo primero que hay que chequear es que tengamos 315V aproximadamente en el filtro activo, es decir en la zona de los condensadores electrolíticos grandes.

Este no sucedía en mi caso, ni siquiera teníamos tensión en el rectificador por lo tanto teníamos un problema antes.

También tienen estos equipos un sistema de auto protección, que se activa en caso de que exista un cortocircuito en los componentes, esto se produce inmediatamente después de la entrada de red en estos componentes.

Este dispositivo se llama relé de potencia, que como su nombre indica se activa si no tenemos ningún problema a continuación de este relé.

Este relé se se pone en marcha pasados unos segundos después de tener tensión de red eléctrica de 230V.

Pero como decía antes siempre y cuando no tengamos un cortocircuito en toda la zona posterior del relé.

Eso lo detecta la sonda ptc, esta determina el consumo de corriente en toda la placa y permite o no que el relé se active.

En la imagen siguiente se ve el relé en negro y la ptc en rojo.

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COMPONENTES PRINCIPALES QUE PUEDEN ROMPER

Para que os hagáis una idea, los componentes que mas sufren son los que están sometidos a más tensión ya sea alterna o continua.

De esta manera son los primeros que se tienen que comprobar.

Volviendo otra vez al problema de nuestra placa electrónica, lo primero que detecté es que no se activaba el relé de potencia, por lo tanto, tenia un corto circuito o algo parecido detrás de este.

PUNTOS A REVISAR

Primero reviso el rectificador

Después reviso el IGBT del sistema de corrección del factor de potencia.

El igbt es el de la parte superior, debajo está el rectificador de este sistema de corrección del factor de potencia.

Efectivamente estoy teniendo un problema, tengo un cortocircuito entre el + (positivo) y el – (negativo) de la linea de 315V.

Como no se exactamente cual es el causante del cortocircuito, corto una de las patas de igbt, exactamente el negativo.

Una vez hecho esto compruebo con el polímetro y el cortocircuito desaparece, me queda alimentar la placa electrónica y ver que pasa.

Alimento la placa electrónica exterior y fantástico, el relé de potencia se activa.

Además de activarse el relé de potencia, hay un diodo led que se pone a parpadear, indicando que la placa está operativa.

Este led también suele indicar códigos de avería.

Cuando está todo bien y todos los sistemas conectados, parpadea cada segundo, si parpadea muy rápido, suele haber algún problema.

Si alimentas la placa electrónica fuera de la unidad exterior o sin conectar todos los conectores, esta siempre va a parpadear muy rápido.

El siguiente paso es cambiar el IGBT.

Lo cambio, pruebo la placa electrónica con solamente alimentarla por su linea de red eléctrica normal de 230V.

Todo es correcto, el resultado es el mismo, una vez quitado el IGBT y probada la placa, el led parpadea igual que con el nuevo IGBT instalado, muy rápido.

El micro controlador no es capaz de determinar si tiene o no tiene el IGBT instalado, porque este transistor bipolar pertenece solamente al sistema de corrección de potencia activo, por lo tanto no tiene ninguna comunicación con el micro controlador.

Lo que si tienen comunicación con el micro controlador es el comparador que decide cuando actuar y le da la orden al driver.

¿Que pasa si no tenemos el IGBT instalado?, evidentemente tenemos un consumo excesivo del equipo con un factor de potencia muy bajo.

¿Y si lo tenemos instalado y no está funcionando bien?.

En este caso es muy fácil que este transistor colapse y se ponga en cortocircuito, puede que esto no suceda y sencillamente no corrige el factor de potencia.

Bueno pues, esto es lo que se está produciendo aquí, en esta avería.

Por muchos IGBTs que cambiemos si este no trabaja correctamente estos se colapsan y pasan a estar en conducción entre EMISOR y COLECTOR, por lo tanto, se ponen en cortocircuito.

¿Dónde puede estar el problema?

Tenemos dos posibilidades claras, pero puede haber otros problemas por lo cuales falle el IGBT.

1. El driver de control de la puerta (gate) del IGBT.

2. El comparador de señales del circuito DC que comprueba las señales de masa entre dos puntos.

Podéis ver la imagen del esquema de alta tensión.

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Este último le manda la información con una señal de baja potencia al driver de control, el cual a su la adapta a las necesidades de la puerta (gate) del transistor bipolar o IGBT.

POSIBLES CAUSAS DE QUE EL IGBT SE COLAPSE

Puede haber más de 15 pero solo voy a decir las mas importantes.

1. Mal estado del reactor.

2. Mal estado del condensador a la salida del rectificador, no estoy hablando de los capacitores electrolíticos.

3. Driver de disparo de la puerta del igbt averiado.

4. Comparador averiado.

5. Mal estado de las resistencias del driver.

6. Mal estado de las señales que detecta el comparador, es decir, las señales que pasan por los componentes electrónicos que tiene que leer el comparador no son correctas.

REFLEXIÓN

Como veis el error E1 de un equipo puede estar producido por mas de 15 causas.

Personalmente creo que los mayores problemas se producen en el control de sistema de corrección de potencia, al cual pertenece el transistor bipolar de que hemos estado hablando.

También puede producir este error por un fallo del micro controlador, la falta de alimentación de este, la falta de alimentación del sistema de 15 V CC, el fallo de los opto acopladores de comunicación.

Resumiendo, estos problemas pueden ser muy fáciles de resolver o muy difíciles, lo que si es un poco triste es que los equipos nuevos tengan estos problemas.

Además un problema en un equipo nuevo o semi nuevo, puede hacer que la reparación se complique y todos los beneficios obtenidos al instalar una bomba de calor se pierdan.

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Esto ha sido todo por hoy, un saludo para tod@s.